Eye On: Mary Katrantzou

No descuiden este nuevo talento, nacida en Grecia, Mary empezó como diseñadora de joyas y luego se especializó en textiles. En el 2008 lanzó su marca oficial después de ganar el New Generation sponsorship en la semana de la moda de Londres donde cautivó a los editores de Vogue UK y logró que la tienda Browns se interesara por vender sus piezas.

Sus creaciones se basan en imprimir creativos gráficos Trompe l´oeil" o "trampantojo" sobre innovadoras telas.
En el mes de octubre pasado, durante la semana de la moda de París, pudimos capturar a la modelo y presentadora de TV Eglantina Zingg llevando una pieza de la colección otoño invierno de Mary Katrantzou.

 Aquí les dejo mi review de la colección primavera 2011 y algunas imágenes de sus colecciones anteriores:

Spring Summer 2011
Review: Mary Katrantzou:The Greek native who is quickly making a name for herself with her distinct use of graphics digitally printed onto fabrics, has managed to put together yet another brilliant collection. The designer was inspired by images of oldissues of Architectural Digest and World of Interiors: She fitted them cleverly onto the female figure using her characteristic trompe l’oeil effects to create the illusion looking through the window of an elegantly decorated room as the model walked down the runway. The curtains of the print evolved into the lower part of the dress as if it were coming to life, perfectly symmetrical printed pieces, lampshade skirts, tassels, crystals and bold bright colours, among other elements made show a surreal experience. Not only can Katrantzou think outside of the box, she can actually pull it off too: who would have thought the interior of a room could be so wearable?


Ver las demás colecciones:

Rei Kawakubo on the Record - WWD

Recomiendo esta interesante entrevista de WWD con la creadora de Comme des Garçons Rei  Kawakubo (publicada en racked.com) Enjoy!

In today's WWD there's a fairly in-depth interview with the normally reclusive Rei Kawakubo—iconic founder and creative mind behind Comme des Garcons. Kawakubo has just opened IT Beijing Market—a carefully curated showcase not entirely dissimilar to her London shop, the acclaimed Dover Street Market. There were some surprising revelations in the story—including an awkward moment of silence (a refusal to answer?) when Kawakubo was asked about retirement. Here are some choice q-and-as from the password-protected WWD interview.

Excerpts from WWD after the jump >>

WWD: How has the inspiration for your collections changed over the course of your career? R.K.: Do you think it's changed? For me it hasn’t changed at all. The way I approach each collection is exactly the same…the motivation has always been to create something new, something that didn't exist before. The more experience I have and the more clothes I make, the more difficult it becomes to make something new. Once I’ve made something, I don’t want to do it again, so the breadth of possibility is becoming smaller. WWD: You mentioned fast fashion. That's been a huge story and obviously you had your collaboration with H&M. Would you consider doing something like that again?
R.K.: That was a special case. They were making a new store in Japan, so it was just a short, two-week relationship. It wasn't a big thing, but I thought it was interesting because they asked me to do all the advertising and visuals as well. H&M has a very different way of thinking and a different business model, so it was interesting to see how much of a connection we could make. But in the end I realized that there wasn’t very much in common, so I don’t think I'll do it again.

Porqué nos encanta Liliana Ávila

Hablar con Liliana Ávila es como hablar con una amiga de toda la vida, es de esas personas que te dan ánimo porque están llenas de energía y te hacen reír con su espontaneidad. Tiene una personalidad fantástica y su trabajo refleja justamente eso. Por esa razón me llamaron tanto la atención sus carteras cuando pasé por su stand hace poco en un bazar.  

Liliana tiene apróximadamente cinco años en este negocio, ya mucha gente la conoce por la calidad y originalidad de sus creaciones. 

Apenas entras al saloncito que dispone para mostrar sus piezas, te das cuenta de que cada una de ellas forma parte de una historia de la misma manera que los párrafos de un texto le dan sentido a un relato. Se agradece encontrar algo así de consistente en una diseñadora venezolana.

Estas carteras me dan Allegria.

Detrás de la serie Allegria, está el corcho con las fotos que evidencia la inspiración toscana de las carteras; todo encaja, hay una coherencia, una investigación, un diseño.

Inspiración florentina.

 Los materiales que utiliza son de excelente calidad, pude ver, tocar y oler de primera mano el cuero con el que trabaja y me alegró mucho saber que no mataron cocodirlos, culebras ni animales en extinción para fabricar los bolsos.

Cuero de vaca de textura croc.

Acabados impecables: perfectas por dentro y por fuera.

Este martes 7 de diciembre Liliana lanzará su nueva colección Toys, inspirada en sus juguetes favoritos de la infancia. Es tan divertida que recuerda la sensación de cuando uno iba de niño a la juguetería y te compraban el muñeco que querías. Cuando la veas solo querrás jugar con toda la colección

Una pequeña muestra de lo que será TOYS.

Pieza esencial: El sobre creyón ( angle crayon clutch)

¡Juega conmigo!

¡Estén muy pendientes que pronto tendremos más fotos de la nueva colleción TOYS!

Eye On: Anthony Vaccarello

Source: The Label Finder

Anthony Vaccarello is Belgian-born and Italian-descended and from a very young age cultivated an early interest in fashion. He studied fashion at the prestigious La Cambre school in Brussels where he graduated with much distinction.
Anthony Vaccarello nació en Bélgica y es de padres italianos. Estuvo desde muy jóven interesado en la moda y se graduó la prestigiosa escuela Le Cambre de Bruselas donde se destacó como uno de los mejores.

Uno de los vestidos de su primera colección.

His graduate collection was presented at the fashion festival in Hyeres in the South of France in 2006 where it won the «Grand Prix mode». Vaccarello then went on to work for Karl Lagerfeld at Fendi where he specialised in fur designs.
Su colección de graduación fue presentada en el festival Hyeres en el Sur de Francia en el 2006  dónde gamó "Gran Premio de Moda". Vaccarello se fue a trabajar con Karl Lagerfeld en Fendi y se especializó en diseños con pieles. 

In 2008 created his own label and presented a powerful yet succinct collection of highly ornate dresses in the windows of Maria Luisa during the Haute Couture schedule.

En 2008 lanzó su propia marca y presentó una colección poderosa y concisa de vestidos altamente ornamentados en las vitrinas de la tienda Maria Luisa en París durante la semana de la moda de alta costura. 

For his Fall Winter 2010-11 collection, Anthony Vacarello plays on the contrast of textures around a palette of black, mainly in transparency, like an urban and graphic lingerie. 
Mixtures of velvet and veils, assembled by embroidery stitches to create a graphic silhouette that plays with the body, for a woman who wears her femininity as an armor. 
When worn, transparent parts of the garment creates unexpected lines, almost strange, like a new angle, which can be topped by a straight double coat or masculine jacket. The pure lines and graphics that characterize the collection, where Art Deco meets Metropolis, are gathered in a series of jewelry, structures without stones, like cold metal folded into it’s body, purified to its simplest form. 
Para su coleción de otoño invierno 2010 el diseñador jugó con el contraste de texturas en color negro. Utilizó transparencias de forma que parecía ropa interior urbana con estilo gráfico. Mezclas de terciopelo y velos, unidos con tejidos de bordado para crear una silueta gráfica que juega con el cuerpo, para una mujer que lleva su feminidad como armadura.  
Cuando se llevan puestas estas prendas, las partes transparentes de la pieza crean líneas inesperadas, casi extrañas, como un nuevo ángulo que puede ser complementado por una chaqueta másculina o un abrigo. Las líneas puras y los gráficos que caracterizan la colección, donde el Art Deco se encuentra con Metrópolis, estan reunidos en una serie de joyas, estructuras sin piedras, como metal frío moldeado en si mismo, purificado hasta su forma más simple.

He currently splits his time between Paris and Brussels.
El diseñador actualmente divide su tiempo entre París y Bruselas. 

Vacarello's website: http://anthonyvaccarello.blogspot.com/

Antes de Shakira y Twilight...

Lo primero que pensé cuando escuché la canción de Shakira para el mundial fue: ¡Las Chicas del Can! la única y primera referencia que tuve de esa canción fue de esas mujeres con su charrasca, Juana la Cubana, copetes ochentosos, sus trajes brillantes y ultra cortos.

Muchos creen que fue una especie de plagio por parte de la colombiana, pero no fue así. La historia de la canción la encontré en esta página Lavozlibre.com que pueden revisar si quieren saber con más detalle el origen del tema:
Citando textualmente la información: "Según la historia africana, ‘Zangalewa’ o ‘Waka Waka’ se compuso espontáneamente por los niños que, imitando las marchas de los soldados, la cantaban portando un palo al hombro como si llevaran un fusil."

La canción se hizo popular en muchos lugares, en especial Cartagena, Colombia.

"Esta última versión fue lanzada finalmente al mercado mundial gracias a la producción del grupo camerunés 'Golden Sounds' y a la interpretación del vocalista Jean Paul Zebella."

En los 80 y más adelante fue interpretada por una cantidad de agrupaciones incluyendo a las Chicas del Can, cuya versión fue un éxito rotundo.




Por otro lado, no sé si recuerdan pero el gran Wilfrido Vargas, era el manager de las Chicas del Can y él fue quien seleccionó la famosa "Waka- Waka" llamada por ellas "El negro no puede".

Además encontré por ahí un video del Miss Venezuela del año 1991 donde sale Wilfrido y las Chicas del Can haciendo una presentación juntos, ¡Qué buen video! Super ochentero, merengue del bueno y la canción "Vampiro, Vampiro, me chupa vampiro" Que no sé si era originalmente de Wilfrido, pero que buena. ¿Hoy a eso lo llamarian merengue Emo?.
No sé. Solo sé que ese vampiro supera con creces a la basura emo-vampiresca que está de moda ahorita.
Disfruten el video para que se alegren la vida con esta buena música:

http://www.youtube.com/watch?v=4f1N6fNqTEY&feature=fvsr

Nicolas Ghesquière: El Genio detrás de Balenciaga

Nicolas Ghesquière

A los 26 años, aún prácticamente desconocido en el mundo de la moda, Nicolás Ghesquière pasó a ser el director creativo de la legendaria casa Balenciaga. El prometedor artista sólo tenía un año de edad cuando en 1972 Cristóbal Balenciaga, el diseñador que describió a Dior como “el maestro de todos nosotros”, murió.

Colección Otoño/Invierno 2007 ready-to-wear de Balenciaga por Ghesquière

Al parecer, el jóven diseñador tenía mucho trabajo por hacer. A pesar de que nunca tuvo estudios formales de moda, Ghesquière comenzó a adentrarse en ese mundo una edad precoz; trabajó para Agnes B y Corinne Cobson, cuando aún estaba en el colegio. A los 19 años trabajó con Jean Paul Gaultier, luego en Thierry Mugler y más adelante fue jefe de diseño en Trussardi. Al mismo tiempo, hacía diseños para una licencia japonesa de Balenciaga y fue entonces cuándo fue descubierto su inigualable talento.

Jennifer Connelly como imagen de su campaña Primavera/Verano 2008

Nicolás Ghesquière utiliza el dialogo de los extremos. Muestra la división de un cierto estilo cerebral y arquitectónico, lo combina de manera experta y lo contrasta con ornamentación exagerada. Pero sus colecciones parecen jugar con las percepiones binarias opuestas dentro de la historia de la casa Balenciaga: pasado y presente, couture y ready-to-wear, austeridad y exceso. Todo esto apunta su interés por absorber el pasado sin copiarlo, sin apegarse a él nostálgicamente, y también por no dejar de lado la idea de conciencia colectiva.

Colección pre-fall 2008

Entre otros reconocimentos, Ghesquière recibió el premio Vogue/VH1 como diseñador de vanguardia en el 2000. El año siguiente, el grupo Gucci compró la casa Balenciaga y Ghesquière lanzó una linea de zapatos y carteras para la firma. En el 2002 una línea de ropa masculina se incorporó también a la marca.

Referencias: Fashion Now by Terry Jones & Avril Maier.
TASCHEN.

YSL

Inventor del ready to wear moderno, primer diseñador que utilizó modelos de color en la pasarela, el que llevó el androgenismo a la alta moda, sucesor de Dior, primero que licenció su nombre con otras empresas; uno de los más jóvenes diseñadores que estuvo al mando de una gran casa de Alta Costura Parisina: Yves Saint Laurent.



Para aquellos que siguieron su trabajo o simplemente quieran saber más del legado de este gran diseñador, se abrió una exposición en el Museo de Bellas Artes de Montreal (aquí mismo en Canadá) que estará abierta al público hasta el 28 de septiembre. El evento está planificado en conjunto con la fundación Pierre Bergé- Yves Saint Laurent. El mismo Bergé estuvo ayudando en la inauguración la semana pasada y aprovechó para contar algunas de sus anécdotas personales con Señor Saint Laurent.


Le Smoking, 1966.

Información traducida de : http://www.businessoffashion.net/2008/06/yves-saint-laur.html
Vestido "Mondrian" 1965.

La supermodelo africana Katoucha Niane en un desfile de YSL.
(Katoucha fue asesinada y encontrada cerca del Rio Sena en París en febrero de este año, fue activista y una de las musas del fallecido diseñador, una de las primeras negras que desfiló en las pasarelas europeas)

NUEVOS TALENTOS

COMMUUN

Kaito Hori and Iku Furudate lanzaron su primera colección hace dos años en París. Su ropa es ecológicamente amigable. Han llamado la atención del público y fahionistas con su magnifico show.
www.commuun.com


CHRISTIAN COTA

Este diseñador que reside en Nueva York dió mucho de hablar en la más reciente semana de la moda y se ha vuelto uno de los preferidos en la escena social de la ciudad.



ES ORCHESTRES

Un poco más adheridos a la fantasía que a la realidad, origianrios de Japón, Sadaharu Hoshino mostró chaquetas entalladas y prendas bastante interesantes que cambian un poco el ritmo tradicional de la pasarelas.

Más info en style.com

Valentino Garavani Celebró 45 años de Imperio de Moda

Aunque ésta información tiene tiempo, no puedo dejar pasar por alto algo tan importante cómo los 45 años de la casa de moda de uno de los diseñadores más importantes del mundo.

Por motivo del aniversario de su firma, Valentino regresó a Roma luego de 17 años de shows en París para mostrar su nueva colección de alta costura. El pasado 8 de julio se inauguró una exposición en el recién renovado Museo Ara Pacis, que muestra una colección que reune 350 de sus mejores vestidos. Entre ellos se encuentran prendas que diseñó para Jacqueline Kennedy y Elizabeth Taylor. No hay casi nadie en el mundo de ricos y famosos que el diseñador de 76 años no haya vestido: reinas, princesas, estrellas de Hollywood y cantantes, todas han sido vestidas, al menos una vez, por éste gran artista de la moda.


Más info:
dexigner.com
eternallycool.net
Style.com

Roberto Cavalli para H&M

El diseñador italiano creará una colección para hombres y una para mujeres exclusivamente para la cadena de tiendas H&M . La línea de ropa llevará el toque vital y la intensa sensualidad tipica de Roberto Cavalli, uno de los diseñadores más creativos y excitantes del mundo de la moda.

“Como el primer diseñador italiano en la historia de H&M, acepté con mucho entusiasmo la invitación, orgulloso de traer el espíritu positivo de mi trabajo a un nuevo público, quienes podrán ver e interpretar mi estilo de una manera individual.

Amo la libertad y los retos: romper las barreras, experimentar en distintas direcciones.
H&M es esto para mi.
Añadiré un toque de festividad y sueños,” explicó Cavalli.




Fuente: Dexigner.com

Para más info: Roberto Cavalli at H&M
Por cierto, H&M tiene un video podcast que sale dos veces al mes con las últimas informaciones de moda y lo nuevo que se trae H&M. Chequéalo, está muy bueno.

http://www.hm.com/gb/#podcast

Paul Poiret (II)

Paul Poiret (1879–1944), se llamó a si mismo el “rey de la moda“ es recordado por liberar a las mujeres de los corsets y liberarlas aún más a través de los pantalones. Promovió que se usara un número menor de prendas interiores y entre otras novedades promocionó el estilo quimono. Traje diseñado por Poiret de inspiración japonesa.

Isadora Duncan lució sus trajes vaporosos y exóticos.En 1909 pesentó turbantes y pantalones estilo harén, inspirados todos en los ballets rusos. Sin embargo fueron las extraordinarias innovaciones en el corte y la construcción de la ropa, tomando en cuenta que él no sabia coser, lo que aseguró su legado.La silueta “anti-corset“ propuesta por Poiret

Al trabajar la tela directamente sobre el cuerpo, Poiret contribuyó a que se desarrollara una nueva forma de hacer vestidos que se enfocaba más en la caída de las telas que en la confección. En 1914 su intervención fue decisiva en la creación del Sindicato para la Defensa de la Alta Costura, un intento de proteger de la piratería a los diseñadoresPerfume Rose de Rosine.

La inmortalizada fragancia Chanel N°5 hizo que pasara desapercibido el hecho que Poiret fue el primer diseñador en adentrarse en el mundo de los perfumes, retando así a los fabricadores de fragancias de la época. En 1911 lanzó perfumes de Rosine, nombre que llevaba su hija mayor.

Tienda de Poiret en Champs Elyseés

Para fuentes ver nota anterior.

Paul Poiret

Paul Poiret

El 9 de mayo se abrirá una exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York que recopila la obra del hombre que revolucionó la moda a principios del siglo 20: Paul Poiret.

Se podría decir que éste hombre fue quién liberó a las mujeres de los corsets y los armadores, una moda que aunque las asfixiara la tenían que lucir para llevar la silueta de la época. ¿Quién se iba a imaginar que un siglo después las mujeres seguirían igual de presas?, no precisamente en corsets sino en silicone, cirugías y botox. Presas en su obsesión por la delgadez la “belleza“ y el no envejecimiento. Pueden preguntarle a Paloma San Basilio. ¡Asústame!
En todo caso, me interesa resaltar brevemente el legado de Paul Poiret, algo tan interesante e importante que por más que escribiera aquí no sería suficiente.Ilustración de un vestido de Jacques Doucet (1853-1929) importantísimo diseñador de quién Poiret fue aprendiz.


Paul Poiret.

Toda la obra de Poiret estuvo influenciada y fue a la vez parte de la expresión artística que surgió a principios del siglo 20.

La exhibición explorará la modernidad de Poiret en relación a y como expresión de los discursos dominantes de principios del siglo 20, incluyendo cubismo, clasicismo, orientalismo, simbolismo y primitivismo.

www.metmuseum.org
www.style.com
Moda historia desde el siglo VIII hasta el siglo XX de Taschen.